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羊毛衫厂工艺知识需要注意的几个方面


羊毛衫厂的编织加工,是一个多学科的综合体。包括使用的原料、支数、匹配的机型,后整理的设备,成本的核算,生产时间,产品质量等等许多问题。这里的工艺设计与计算,产品质量,版型制作是工艺师应该担负的责任与义务。根据我国目前的现状,我国的编织工艺师多数为编织工人经工厂进修学习而来,缺乏经过专业的知识培训或者正规学校学习专业知识的问题。在关于人体体型知识,版型设计与服装包括羊毛衫工艺设计及计算匹配方面缺欠很多,在会与不会之间彷徨。经常的问题出在毛衫样衣制作速度太慢,版型不好不知如何解流水线,粉剂包装机,LED路灯外壳,版型不符合人体体型结构等等问题。下面我们结合一些实际问题来探讨人体结构与工艺计算的事例。

1、羊毛衫厂关于领宽的设计

多数的工艺师制作出来的毛衫都比设计的领宽要宽一些,其结果是在制作第二次样衣时依据上一件样衣宽多少来减尺寸,却很少有人认认真真的来研究一番为什么?一定会有工艺师不服气的说:后领宽在设计尺寸时减去2公分就完了。其实这是个死板的经验积累,后领宽的设计可不是这么简单就完事的?下面请大家顺着我的思路研究一下吧。我们编织毛衫在肩缝上往往都做前折后的方法,有折1公分高的,有折1.5公分的,有折2公分的,有折2.5公分高的。这无非是肩缝折后为了美观,肩缝在后面,看不到。其实我本人并不同意这种做法。我意愿做肩缝折前的毛衫,肩缝折前的毛衫穿在身上更合体。那么肩缝折后以后,会出现什么现象呢?会出现在折后的地方往外涨,是斜着涨的形状,折后1公分的大约一边会涨0.8-1公分的宽度,折后2公分的大约会张1.6--2公分的宽度,为什么会有1.6--2公分这样的误差呢?这是因肩斜的不同而出现的不一样,肩斜越大涨的越多,更由于领子是由里往外缝,一般是吃三针,其结果是设计16公分的后领宽因为缝耗增加了1公分,又因为肩缝折后增加了因折后不同而增加的不一样可能会增加2公分,可能会增加3公分,还有会因为肩与袖的合缝造成拉曳增加的宽度这个影响比较小,所以领宽往往会比设计的宽。因此我们设计后领宽时这些方面都要考虑进去,还有要根据个人的工艺习惯和服装毛衫设计的要求来认真计算才是正确的方法。比如插肩往往后领因为是袖折后的高度作为领高,这个领高就决定了一定是2--2,5公分高,所以它一边宽的涨出一定是在2--2,5公分之间,所以在设计后领宽的时候要减去4--5公分宽才行,马鞍肩同理。

2、羊毛衫厂关于肩斜的设计

大多数工艺师在肩斜的设计上往往是随心所欲,或者是不知应该是多少?再就是统统地设计一个3公分高。其结果是80公分尺寸胸围的肩斜做大了,120公分尺寸的肩斜做小了,甚至还有因为是个大元领,小肩宽在4公分的情况下,肩斜依然设计了3公分,结果是做了2针--3转的工艺计算。其斜度之大可以想像。这些现象的出现正说明了我们大多数工艺师对人体体型的不了解,人体的肩斜平均是正弦值20度,通过换算是0.365以上。也就是说美10公分的小肩宽,它的肩斜高应该做3.65--3.8之间,一些广东的工艺师甚至取值在4左右。按照这个公式来计算肩斜高是十分合理的,小肩宽大与小都乘以这个系数,肩宽越大的,肩斜高越高,反之,就越小。现在我们来想象一下那肩斜做大一倍以上的是什么样子?一定是领口往上翘翘着,不是吗?我们再仔细想一想那肩斜高做小了的是什么样子?比如肩斜高应该是5公分,而做出了3公分高。那肩两边因为没有支托而会下坠,下坠的肩斜会造成横向出摺,更重要的是,由于肩斜高做小了,会造成夹位上移,在挂肩设计一定的情况下,肩斜高少做2公分,夹位高就上移2公分,会造衣服版型结构不对。

3、羊毛衫厂关于挂肩的设计

挂肩的设计往往是与胸围及袖宽联系起来整体设计的。还与服装的款式相辅相成的,服装的款式有合体与休闲等等之分,他们都左右着服装挂肩的设计尺寸。往往工艺师对如何设计挂肩尺寸头疼不已,感觉没有一个可以计算的标准。其实说起来还是没有人体结构的概念,人体的无袖掖窝概念。无袖掖窝是裸体的袖窿高,没有任何富余量。人的无袖掖窝高在16---20,5之间。比如女性80公分胸围的无袖掖窝高是16公分,那么做合体的羊绒衫加2公分的富余量就可以的,这就是挂肩的设计原理。比如100胸围的女性其无袖掖窝高应该在17.5--18公分高,那么加3--3.5公分的富余量就是21公分挂肩高,有人说为什么这个100公分胸围就加3公分,而不是80公分胸围的加2公分呢?这是因为100公分胸围的女性,她的厚度比80公分胸围的女性的厚度大了,就是人体掖窝处的前后宽比80公分胸围的宽了,所以富余量也要大一些的。所以我总结了一下经验,研究出一个公式,就是用胸围除以6,作为袖宽。用胸围除以6以后再加上4.5--4作为挂肩。这是内衣及羊绒衫最里层的挂肩使用公式。男性是胸围除以5.75左右做袖宽,再加上4公分做挂肩。那么有人说:我是做比较厚一些的内衣,比如开司米等等要穿在羊绒衫外面的,怎么办?那么你可以在富余量上增加就可以了,比如100公分胸围的女性,无袖掖窝是18公分,我们可以增加4公分的富余量就可以了,那么挂肩就做22公分吗,比我们做西服,西服是最外面的,我们可以在无袖掖窝上加6--7公分的富余量吗,男100公分胸围就是18公分加6--7公分计算24--25公分高挂肩吗?所以我们有一个最基本的数据来做基数,以此增加富余量,做挂肩一个是比较合理的。用挂肩来确定袖宽,或者用袖宽来决定挂肩都应该是有科学依据的。

4、羊毛衫厂关于袖山高中心点与肩缝的对接

我看的许多量身定做的羊毛衫厂,几乎就没有在袖山高的中心做记号,因此也没有对中缝的做法。 这样做出来的毛衫,袖子两边很难对齐。中缝一偏,袖子极可能扭纹。甚至一些做大货工厂,在对中缝上的做法也有许多问题?我见过许多工厂都是袖中缝对肩缝折前1公分。其实这也是经验积累,并不准确。我们往往肩缝折后1公分,一些甚至 有折后2公分的 。由于前片多是分开织的,极易抻长,折后1公分,往往现实是折后1.5公分--2公分,那么袖山中点至少需要折前1.5公分才行。还有我们人体是后面挂肩长,前面挂肩短。正常做挂肩一点都不折后的。穿在身上肩缝都偏后1.5公分左右,我们看似袖山中点前移了1公分,其实还处在肩的后面。所以袖子基本都上歪了,袖山中点整体偏移后面1.5--2公分左右。所以基本袖子都是扭纹的。许多工艺师能发现袖子扭纹。却找不到解决的方法。就是不知道这其中的原理。为什么说肩缝在正中心,穿在身上依然折后1.5--2公分呢?这是人体的两肩不是一条直线,而是两边往前倾,大约10度左右。

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